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28 de agosto de 2026Quão extenso é o seu vocabulário de cuidados com a pele? Você sabe a diferença entre ácido hialurônico (HA) e ácido azelaico (AzA)? E quanto ao fator de crescimento epidérmico (EGF) ou ao fator de hidratação natural (NMF)? Há muitos acrônimos quando se trata de ingredientes, porque, sejamos honestos, polidesoxirribonucleotídeo é muito mais complicado de pronunciar e mais difícil de comercializar do que PDRN. Mas, deixando de lado ácido hialurônico, ácido azelaico, fator de crescimento epidérmico ou fatores naturais de hidratação, é quando se trata de esfoliantes líquidos que a confusão costuma surgir. Isso porque eles são categorizados em grupos, dependendo de sua estrutura química e solubilidade, o que adiciona uma camada de complexidade que vai além de simplesmente entender o que significam AHA, BHA ou PHA.
“Os AHAs (alfa-hidroxiácidos) e os BHAs (beta-hidroxiácidos) são esfoliantes químicos que dissolvem as ligações que mantêm as células mortas da pele unidas, permitindo que se desprendam de maneira mais uniforme”, explica o médico estético Dr. Ahmed El Muntasar. “A principal diferença é que os AHAs são solúveis em água e atuam principalmente na superfície da pele, sendo excelentes para melhorar a textura, o brilho e a pigmentação. Os BHAs são solúveis em óleo, o que significa que podem penetrar nos poros para dissolver o excesso de oleosidade e impurezas, tornando-os particularmente eficazes para peles oleosas e com tendência à acne.”
Como não se trata apenas de escolher entre AHA e BHA, mas sim de quais ácidos, dentro dessas classificações, são mais adequados para cada tipo de pele ou problema específico, a Vogue consultou quatro especialistas para descobrir tudo o que precisamos saber sobre esfoliantes líquidos, como incorporá-los à nossa rotina, os ingredientes que podem ser usados em conjunto e como utilizá-los com segurança. Continue lendo para saber mais e mergulhar no debate AHA vs. BHA.
O que são AHAs e BHAs, como funcionam e quais as suas diferenças?
Ao contrário dos esfoliantes físicos que, como o nome sugere, utilizam agentes granulados e texturizados, como açúcar, grãos de café, esferas de jojoba ou sal, para remover as células mortas da pele, os AHAs e BHAs pertencem à categoria dos esfoliantes líquidos que dissolvem suavemente os elementos que obstruem os poros com substâncias químicas, deixando a pele macia, suave e luminosa. No entanto, estas classes de hidroxiácidos funcionam de maneiras ligeiramente diferentes. Como mencionado pelo Dr. El Muntasar acima, e segundo o cirurgião plástico Dr. Dirk Kremer, “os AHAs são solúveis em água e atuam principalmente na superfície da pele, sendo particularmente úteis para melhorar a textura, a opacidade, as linhas finas e a pigmentação irregular. Os BHAs são solúveis em óleo, o que lhes permite penetrar nos poros obstruídos por óleo. Isto torna-os particularmente úteis para peles oleosas ou com tendência acneica, cravos e poros congestionados.” A especialista em cuidados com a pele Laura Porter explica de forma simples: “Os AHAs são excelentes para limpar a superfície da pele; os BHAs são particularmente úteis quando a congestão e a oleosidade fazem parte do problema.”
Medicube
Zero Pore Pads, da Medicube
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Quais são os tipos mais comuns de AHAs e BHAs usados em cuidados com a pele?
Embora muitos AHAs diferentes sejam comumente usados em cuidados com a pele, e falaremos sobre eles mais adiante, de modo geral, BHAs se referem principalmente a um ingrediente específico para combater imperfeições: o ácido salicílico. “Quando falamos de BHAs em cuidados com a pele, geralmente estamos falando de ácido salicílico”, confirma o cirurgião plástico e especialista em estética Dr. Paul Banwell. “Ele é particularmente bom para peles oleosas ou congestionadas porque consegue agir dentro do poro, em vez de apenas esfoliar a superfície.”
The Ordinary
The Ordinary AHA 30% + BHA 2%, The Ordinary
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Quando se trata de AHAs, os que aparecem repetidamente são o ácido glicólico, o ácido lático e o ácido mandélico. O Dr. Dirk Kremer explica por que esses são os mais comuns: “O ácido glicólico tem o menor tamanho molecular entre os AHAs mais utilizados e, portanto, penetra na epiderme com mais facilidade, tornando-o particularmente eficaz para melhorar a textura, a opacidade, a pigmentação e as linhas finas”, enquanto o ácido lático “tem um tamanho molecular maior, tende a ser mais suave e também possui propriedades hidratantes”. O ácido mandélico é preferido por sua suavidade. O Dr. Banwell afirma: “O ácido mandélico é outro AHA e tende a agir mais lentamente, por isso algumas pessoas com pele mais sensível o consideram mais fácil de tolerar”.
Avène
Esfoliante A.H.A, da Avène
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Quais problemas de pele são melhor tratados com AHAs e quais respondem melhor aos BHAs?
“Uma maneira simples de entender é que os AHAs tendem a ser melhores para problemas na superfície da pele, enquanto os BHAs são particularmente bons quando há congestão e oleosidade”, diz a Dra. Banwell. Assim, com essa teoria de superfície versus poros em mente, os AHAs, acrescenta o Dr. El Muntasar, “são ideais para problemas como pele opaca, tom de pele irregular, danos causados pelo sol, pigmentação, textura áspera e sinais precoces de envelhecimento. Eles também estimulam a produção de colágeno ao longo do tempo, ajudando a suavizar linhas finas”. Os BHAs, por outro lado, revela ele, “são o tratamento de escolha para excesso de oleosidade, poros dilatados, cravos, espinhas e acne inflamatória, porque esfoliam dentro do poro, bem como na superfície da pele. Eles também têm propriedades anti-inflamatórias, tornando-os particularmente úteis para peles com tendência à acne”.
Océane
Esfoliante AHA + BHA, da Océane
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Como alguém pode determinar se deve usar AHA ou BHA?
A Dra. El Muntasar compartilha este guia prático baseado nas preocupações mais comuns com a pele:
Pele seca ou desidratada: O ácido lático costuma ser o melhor ponto de partida, pois esfolia enquanto mantém a hidratação.
Pele oleosa ou com tendência à acne: O ácido salicílico geralmente é a opção mais eficaz, pois remove o excesso de oleosidade dos poros.
Pele mista: Algumas pessoas se beneficiam ao alternar o uso de um AHA e um BHA em noites diferentes, dependendo das áreas que precisam de atenção.
Acne e cravos: O ácido salicílico continua sendo a melhor opção.
Minimizar a aparência dos poros: O ácido salicílico é mais eficaz porque desobstrui os poros, evitando que pareçam maiores.
Tom de pele irregular e hiperpigmentação: O ácido glicólico ou o ácido lático podem ajudar a acelerar a renovação celular e melhorar gradualmente a pigmentação.
Linhas finas e rugas: O ácido glicólico possui as evidências mais robustas de que estimula a produção de colágeno e melhora a textura da pele.
Pele áspera ou com textura irregular: os AHAs geralmente têm melhor desempenho suavizando a superfície da pele.
Pele sensível: opções mais suaves, como o ácido mandélico ou o ácido lático em menor concentração, costumam ser mais bem toleradas.
Creamy
Ácido mandélico e ácido glicólico, da Creamy
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Como os iniciantes podem introduzir ácidos esfoliantes sem irritar a pele?
Os especialistas concordam que a melhor maneira de introduzir esfoliantes na sua rotina é com uma abordagem lenta e gradual. “O maior erro que vejo é as pessoas começarem com concentrações altas todos os dias porque querem resultados mais rápidos. A pele raramente responde bem a essa abordagem”, enfatiza o Dr. El Muntasar. O Dr. Kremer concorda: “Mais definitivamente não é melhor quando se trata de esfoliação. A esfoliação excessiva pode prejudicar a barreira cutânea e, na verdade, fazer com que a pele pareça e fique consideravelmente pior.”
Ele afirma que a melhor abordagem é a seguinte: “Recomendo introduzir um ácido esfoliante de cada vez, inicialmente uma ou duas vezes por semana, em vez de usá-lo diariamente. Comece com uma concentração relativamente baixa e aumente a frequência gradualmente, somente se a pele tolerar bem. Queimação, vermelhidão persistente, ressecamento excessivo, descamação ou aumento da sensibilidade são sinais de que a barreira cutânea pode estar irritada e que o uso do produto deve ser reduzido ou interrompido. Também evito introduzir vários ingredientes ativos fortes ao mesmo tempo. Mantenha o restante da rotina simples, use um bom hidratante para fortalecer a barreira cutânea e sempre use protetor solar de amplo espectro durante o dia, pois os ácidos esfoliantes podem tornar a pele mais sensível à luz solar.”
Perricone MD
Esfoliante, da Perricone MD
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Com que frequência os AHAs e BHAs devem ser usados?
Não existe uma frequência ou esquema universal. Em vez disso, de acordo com o Dr. Kremer, “Depende do tipo e da concentração do ácido, da formulação e, principalmente, de como a pele de cada pessoa o tolera”. Cada pessoa é diferente. “Algumas pessoas eventualmente conseguirão usá-los com mais regularidade, enquanto outras obterão tudo o que precisam usando um ácido algumas vezes por semana”, acrescenta o Dr. Banwell. “Não há nenhum prêmio por esfoliar todos os dias. Se a sua pele estiver ficando seca, repuxada, vermelha ou sensível, isso é um bom indicativo de que você está exagerando.”
Be the skin
Pore Zero, da Be the skin
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É seguro usar ambos na mesma rotina de cuidados com a pele?
Embora tecnicamente seja possível incluir AHAs e BHAs na sua rotina, é importante considerar se isso é realmente necessário e, em caso afirmativo, como fazê-lo com cautela. O Dr. Kremer concorda: “Como ambos esfoliam a pele, usar muito de qualquer um deles, principalmente em concentrações mais altas, pode levar à irritação, ressecamento e danos à barreira cutânea”. Ele acrescenta que você pode ser estratégico no uso. “Uma abordagem mais suave é alterná-los em dias diferentes, escolhendo o ácido de acordo com a necessidade da pele. Também existem produtos formulados profissionalmente que combinam AHAs e BHAs em concentrações projetadas para atuarem juntos com segurança.”
The Ordinary
Ácido glicólico, da The Ordinary
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É possível combinar AHAs ou BHAs com retinol, vitamina C, niacinamida ou peptídeos?
Embora cada um desses ingredientes tenha sua função e seja projetado para tratar diferentes problemas de pele, a combinação de ingredientes ativos como retinol e vitamina C deve ser feita com cuidado. A Dra. Kremer aconselha: “A vitamina C também pode ser usada em uma rotina que contenha ácidos esfoliantes, mas, principalmente com formulações mais fortes ou ácidas, o uso de vários ingredientes ativos juntos pode aumentar a irritação. Uma opção simples é usar a vitamina C pela manhã e o ácido esfoliante à noite.”
Quanto ao retinol, sabe-se que ele pode ser irritante para a pele. “Tanto os retinoides quanto os ácidos esfoliantes podem causar ressecamento, descamação e irritação, portanto, aplicá-los em camadas na mesma rotina costuma ser desnecessário, principalmente para iniciantes ou peles sensíveis”, continua ele. “Alterná-los em noites diferentes geralmente é uma abordagem mais sensata.”
A niacinamida é bem tolerada, pode auxiliar no fortalecimento da barreira cutânea e acalmar a irritação causada pelos ingredientes esfoliantes. Da mesma forma, os peptídeos funcionam bem com AHAs e BHAs, estimulando a reparação da pele. “Os peptídeos geralmente são muito compatíveis com AHAs e BHAs”, afirma o Dr. Kremer. “Ao contrário do retinol, eles não são inerentemente irritantes e geralmente podem ser usados na mesma rotina sem problemas. Na verdade, os peptídeos podem ajudar a promover a reparação e a hidratação da pele, tornando-os um complemento útil aos ácidos esfoliantes, principalmente para pacientes que buscam manter uma barreira cutânea saudável.”
A Dra. Banwell quer deixar claro: “Uma das coisas que mais me incomoda nos cuidados com a pele atualmente é a ideia de que você precisa usar uma infinidade de ingredientes ativos para ter uma rotina ‘boa’. Na verdade, não precisa. Alguns produtos bem escolhidos e adequados ao seu tipo de pele geralmente funcionam muito melhor.”
Por que o protetor solar é especialmente importante ao usar ácidos esfoliantes?
O FPS é indispensável diariamente, independentemente da estação do ano, mas é fundamental ao usar ácidos esfoliantes por dois motivos. Em primeiro lugar, os ácidos podem tornar a pele mais sensível à luz solar. A Dra. Kremer confirma: “Os AHAs removem algumas das células mortas superficiais da camada mais externa da pele, o que pode torná-la mais sensível à radiação ultravioleta e, portanto, mais suscetível a queimaduras solares e danos causados pelo sol”. Em segundo lugar, os danos causados pelos raios UV são a principal causa do envelhecimento da pele. “Se você está gastando dinheiro com produtos para melhorar a pigmentação, linhas finas e o tom da pele, mas não a protege do sol, está travando uma batalha perdida”, detalha a Dra. Banwell. Em outras palavras, é contraproducente usar esfoliantes para melhorar a pigmentação, linhas finas e outros problemas e não proteger a pele dos agressores externos que causam esses problemas. A Dra. El Muntasar recomenda um protetor solar de amplo espectro com FPS 30, “no mínimo, embora o FPS 50 seja preferível para quem está tratando ativamente a pigmentação ou os sinais de fotoenvelhecimento”.
Quais são os sinais de esfoliação excessiva?
“Sua pele normalmente te avisa”, enfatiza Porter. Como você já deve imaginar, quando sua pele fica irritada, ardendo, com sensação de queimação, ou você percebe vermelhidão, descamação ou sensação de repuxamento, esses podem ser sinais de descamação excessiva e de ruptura da barreira cutânea. Você também pode notar, de acordo com o Dr. Banwell, que “produtos que você usou sem problemas por anos agora causam ardência ao serem aplicados, o que é um sinal de alerta, ou ainda o surgimento de mais espinhas ou pequenas protuberâncias”. Quando isso acontece, ele ressalta que não se trata necessariamente de uma descamação positiva da pele. “Às vezes, as pessoas presumem que é a pele ‘purificando’ e reagem esfoliando ainda mais, o que pode piorar consideravelmente a situação.”
Qual a concentração recomendada para iniciantes?
Embora a concentração não seja o único fator a ser considerado, todos os médicos concordam que uma concentração mais baixa é a melhor opção para quem está começando a esfoliação. “Concentrações mais baixas são mais seguras e eficazes a longo prazo”, afirma o Dr. El Muntasar, que também compartilha um guia geral, detalhando que o ácido glicólico deve estar em torno de 5%, o ácido lático entre 5% e 10%, o ácido mandélico entre 5% e 10% e o ácido salicílico entre 0,5% e 2%. Isso não indica o quão irritante ou potente um produto pode ser. “A formulação, o pH, a frequência de aplicação e o tipo de pele de cada pessoa são fatores importantes”, enfatiza o Dr. Kremer, acrescentando: “O objetivo é uma esfoliação controlada e gradual, em vez de produzir uma reação imediata. A sensação de formigamento não é um indicador de eficácia, e mais forte não significa necessariamente melhor.”
Essa matéria foi originalmente publicada na Vogue britânica com o título: AHA Vs BHA: The Expert Guide To Choosing The Right Exfoliating Acid
